YAMAHA V-MAX SERVICE MANUALS [RUS]

____________________________________________________________________________

YAMAHA V-MAX

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОПЫТ РЕМОНТА

1. Профилактика или замена обгонной муфты © [JOSS] …………………… 2

2. Замена дисков сцепления: тайна восьмого фрикциона © [JOSS] ………… 17

3. Пропайка обжимного соединения © Jerry Ferguson, перевод besit ………. 24

4. Инсталляция сигнализации © Dim-dimich ………………………………….. 27

5. Снятие двигателя © motopadonok ………………………………………….. 29

6. Разбор и промывка карбюраторов © Alexboost, Motopadonok ……………. 30

1. Профилактика или замена обгонной муфты

Профилактируем обгонную муфту стартера (если, например, моц страшно хрустит при запуске, ну или вообще не запускается). Хотя, даже если нормально запускаетсяа и не хрустит - всё равно поглядывать на обгонку время от времени необходимо:

1. Традиционно: подготавливаем рабочее место: чисто, сухо, не ветрено, не пыльно и

светло. Из экзотических инструментов нам понадобится динамометрический ключ, позволяющий прикладывать момент до 140-150 Ньютонометров и, разумеется, съёмник с размахом плечей около 200 мм, и длиной лапки примерно столько же.

2. Вынимаем аккумулятор и ставим в сторону, потому что если его не вынуть - из

него щас может потечь. Да и неполезно это – аккумы переворачивать. Если завалить моц и не вынуть аккума, то через некоторое время можно будет наблюдать, как из вентиляционно-дренажной трубочки (которая от носика аккумулятора, со стороны минусовой клеммы) начнут появляться всякие едкие сернистые выделения, в образе соплей и пара. Короче, аккум на боку закипает. Реакция однако... Это ещё хорошо если трубочка к аккуму подсоединена. Если нет - то всё электроговно польётся под седло.

3. Тщательно проверяем, плотно ли закрыты крышки бензобака и бачка с охлаждающей жидкостью. Были случаи, когда моц клали с незакрытой, или неплотно закрытой крышкой бака. Вытекание топлива под лежащий моц, искра...

4. Помолясь, заваливаем моц на правую бочину (дабы не омывать ноги маслом). Лучше будет если под правый борт подложить пару старых автопокрышек, одну в район водительской подножки, а вторую под законцовку правого глушака. Руль ставьте прямо – законцовка руля пусть тоже будет точкой опоры (только зеркала отогните внутрь, чтобы не покоцать). У меня покрышек не было, так что под глушак клал чей-то тапок.

А поскольку на месте водительских подножек у меня стоят пассажирские (не способные сгибаться. Кстати, своего рода дополнительные слайдеры ;) – то и точек касания у меня получилось четыре – руль, подножка, дуга, глушак.

Валить так: заходим справа, вплотную к моцу, упираемся в него бедром-коленом и начинаем его класть себе на ногу. Те, у кого ещё нет дуг, на этом этапе наконец поймут, как это замечательно - иметь дуги.

5. Снимаем лапку КПП (на кронштейне о двух винтах).

6. Вскрываем крышку КПП. Спешить не надо, а то порвёте прокладку, которая под

ней. Крышку снимаем для того, чтобы освободить провода идущие из под крышки генератора, и впоследствии беспрепятственно её; (крышку генератора) отодвинуть, чтоб не мешалась. Снятую крышку КПП откладываем в сторонку, нутром вверх, чтобы говно не налипало.

7. Вскрываем крышку генератора. После того, как отвернуты и сняты болты – крышечку хорошо бы несильно чем-нибудь обстучать, дабы стронуть с места. И неторопясь (а то порвёте прокладку) снимайте. Изнутри к крышке прикручен статор генератора с медной обмоткой и стальным сердечником. Поэтому, после того, как крышка начнёт поддаваться – появится противодействие, как будто крышку мягко держат изнутри, как на резинке. Это ротор (магнит по сути) не хочет отпускать статор.

Скоро отпустит. Мягко, но настойчиво тянем на себя, пока не снимется. Всё плавно. Дёргать со всей дури не надо – повредите провода, которые пропущены справа из под крышки через резиновые уплотнительные муфты (три белых от статора, и два чёрныйоранжевый от датчика Холла). Провода обычно в чёрной оплётке, поэтому их цветов не видно – это я чисто так, для полноты картины. Поскольку крышечку КПП мы предварительно уже сняли – провода достаточно освобождены, чтобы крышку генератора аккуратно перевернуть и положить на двигатель или ещё куда-нибудь, сколько провод позволит. Всё - крышка нам боле мешать не будет.

8. Любуемся открывшимися видами

Слева - шестерня на валу стартера, и понижающие шестерни. Оси этих шестерней свободно плавают в масле в посадочных гнёздах, так что при вскрытии крышки, некоторые шестерёнки вместе с осями могут остаться как в моторе, так и в снятой крышке. Запомните как они стоят, и если они остались в снятой крышке – всуньте их обратно в мотор.

9. Отвинчиваем центральную гайку, крепящую ротор. Для этого берём ключ на 3132, и головку на 19. Ключом хватаемся за шестигранник на шейке ротора. Если ключ

достаточно длинный – можно его упереть в левую дугу чтобы не вертелся (зелёным обвёл). А головкой на 19 откручиваем саму центральную гайку (по красной стрелке). До конца откручивать не надо – просто стронуть и отвинтить на два-три оборота.

10. Берёмся за съёмник. Упираем его в шляпку этого самого, слегка выкрученного, центрального винта (в нём по центру углубление есть, как раз для этих целей), и хватаем лапками ротор под бока.

! ВНИМАНИЕ ! В некоторых мануалах написано, что центральный винт надо выкрутить полностью, и упирать съёмник надо якобы непосредственно в дырку из под центрального винта (т.е. в сам коленвал). Этого делать НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ !!!. Коленвал, несмотря на свою кажущуюся могучесть, сделан из довольно мягкого металла, и съёмник его просто разорвёт. У меня именно так в первый раз и получилось, хорошо вовремя заметил.

Эта трещина, слава богу, не растёт, поскольку нагрузки на неё никакой, но каждый раз глядя на неё вспоминаю, что слепо верить в мануал тоже нельзя.

11. Итак: накинули съёмник, и зацепились лапками. Тут необходимо следить,

чтобы захват был плотный, натяг всех лапок одинаковый, а ось съёмника стояла точно по оси коленвала, без наклонов. Это может оказаться сложновато, ибо съёмники сейчас продают говёные и неточные (лапки то одинаковые, а вот плечи, по расстоянию между дырками - разные), так что тут нужно максимум внимания. От него зависит, снимите вы ротор, или его щас перекосо#бит на#уй, и на vmax-club.ru появиццо очередная тема: «а у меня ротор не снима-а-а-аецо !!!! :-(((».

12. После того, как стали крутить съёмник – можно и нужно попутно легонько обстучать ротор чем нить твёрдым и тяжёлым. Продолжая неспешно крутить, следите за равномерностью натяга лапок и глубиной захвата. Обычно, если всё сделать правильно, победный “БЗДЫНЬ!” раздастся уже на третьем-четвёртом обороте. В момент “БЗДЫНЯ!” ротор с коленвала соскакивает, но не улетает вам в лоб, вместе со съёмником, а просто ударяется о предусмотрительно невыкрученный винт, покорно оставаясь висеть на месте. Если “БЗДЫНЯ!” всё ещё нет – спокойно братья и не сцать! Ослабьте съёмник, слегка поверните его относительно ротора и схватитесь за другое место. И снова крутите и обстукивайте. Только не вздумайте ротор греть! Нагревание убьёт в нём магнитикиредкозёмы, которые подают сигнал на датчик Холла – а это значит новый ротор (долго и очень дорого). Повторяю: главное тут - не спешить и не волноваццо. Но все почему-то спешат и волнуются. Хотя на самом деле эту процедуру сложней описать, чем проделать. Силы тут никакой не нужно – только внимание и аккуратность.

13. После того, как наконец услышите “БЗДЫНЬ!” (не сомневайтесь – услышите. “БЗДЫНЬ!” неизбежен ;-) – можно скидывать съёмник и откручивать центральный винт.

Снимаем винт и толстую шайбу на него надетую. Удивляемся тому, что винт то оказывается пустотелый и внутри него какая-то гнутая проволочка – так вот её проёпывать не надо. Она полезная. Она взбивает масло, которое внутри коленвала циркулирует.

14. ! ВНИМАНИЕ ! Снимаем ротор. Да, он тяжёлый. Но дёргать его со всей дури

категорически не надо. Дело в том, что ОБГОНКА (наконец то дошли до неё!) прикручена к ротору с изнанки, а в обгонке три ролика, три пружинки и три стаканчика, и держится всё это вместе только за счёт притяжения Земли и силы трения. Короче – будете дёргать за ротор – всё это высыпется в картер нах. Хотите половинить мотор? Тото… Подсуньте под ротор что-нибудь, перекрыв дырки в картер. А ещё лучше снимайте ротор вместе с большой шестернёй, которая под ним. Сняли. Теперь аккуратненько, не переворачивая и не тряся, относим ротор в сторону чистой светлой сухой ровной поверхности. И уже над ней переворачиваем (снимаем шестерню, если вместе с ней сняли). Вот она! Её Мозгоипательское Величество – ОБГОНКА! На колени !

Дополнение от Suncheezzze:

Чтобы не иметь лишнего геморроя с выуживанием разбежавшихся по всему картеру роликов-втулок-пружинок и обломков болтов (последние, если имеются, а у меня например их аж два было, вывалятся в картер неминуемо, вне зависимости от аккуратности снятия ротора), снимать ротор лучше вместе с венцом привода стартера.

15. Итак: Обгонная муфта стартера. Крепится к ротору генератора тремя болтами

под внутренний шестигранник, которые имеют свойство неизбежно откручиваться, хоть ты тресни. В результате их откручивания, обгонка начинает по всякому вихляться и убивать сама себя, разбивая в клочья жестяной кожух, который на неё с одной стороны надет и обжат. После этого моц начинает страшно, аж до усёру, тарахтеть при запуске. Если ситуацию игнорировать – происходит следующее: либо части обгонки раскидывает по двиглу, либо повреждает главную стартовую шестерню (которая на коленвал одета), либо куски жести будут летать по картеру, пока чего-нибудь не заклинят, причем во всех случаях всё это летающее по мотору говно будет служить источником металлической стружки. Короче, при разносе обгонки вы в любом случае перестаёте кататься на моце, и моц начинает кататься на вас (в смысле, запуск возможен будет только с толкача, и то лишь если куски обгонки не заклинили двигатель).

16. Задача: открутить эти три крепёжных болта и осмотреть их на предмет целостности резьбы. Скорей всего они уже будут выкручены и резьба будет убита. Нах выбрасывайте болты в помойку и ищите другие, покрепче. Так было у меня, несмотря на то, что в прошлый раз я затягивал болты с УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫМ моментом, болты использовал мягкие, деформирующиеся при затяжке, и сажал их на красный локтайт. В итоге: спустя 3200 миль все три болта почти полностью самовыкрутились, и обгонка болталась на них, убивая сама себя при каждом запуске (дефекты обгонки в п.19).

А когда то они были вот такими (я их только ножовкой тогда укоротил, а побило их уже внутри двигла).

17. Аккуратно снять саму обгонку. При этом ролики, стаканчики и пружинки из

неё почти наверняка выпадут. Поэтому надо сделать так чтобы они не потерялись. Короче подставьте руку.

18. Под обгонкой, по центру ротора, обнаружится промасленное тонкое плоское стальное кольцо-шайба. Может прилипнуть к чему угодно и куда-нить про..баццо. Жизненно важная деталь – про..бывать нельзя ! Пусть лежит как лежит.

19. Неспеша осмотреть обгонку с двух сторон, на предмет повреждений. Не погнут

ли жестяной кожух, нет ли надрывов металла. Если уже серьёзно начало рвать – лучше замените. Если надрывов нет, но жестяной кожух слегка замят и (или) прокручиваца вокруг обгонки – это несмертельно, хотя тоже хорошего мало. Вот как у меня

Но если заметил вовремя и отреагировал - ездить можно без ограничений. А вот что бывает, если вовремя не спрофилактируешь:

Это жестяной кожух предыдущей обгонки, февраль 2007 года. Как эта рвань не заклинила двигло - понять не могу. Обнаружил уже зимой.

+ 26 hidden pages