Technics SL-1310 MKII User Manual

Da steht er nun, der tolle Technics SL-1310. Aber der Lifthebel hat keine Wirkung, die Automatik zieht den Arm nur
über die Platte? Der Lift ist defekt. Was bei anderen Herstellern nur ein Klacks ist wird bei dem Japaner hier eine Men­ge Arbeit bevor sich wieder der Arm hebt und senkt.
Bitte bereit legen:

- Handtuch (damit die Haube und der Tisch keine Macken kriegt)

- Kreuzschraubendreher in verschiedenen Größen, vorzugsweise magnetisch

- Drahtlitze oder Angelschnur

- 2 Komponenten Kleber

- Eine Schale wo Schrauben rein kommen, ich selber hab mir kleine Haufen aus den jeweiligen Etappen der Demontage
gemacht. So findet man hinterher alles am einfachsten wieder

- Meßgerät das Durchgangsmessung beherrscht

- Lötkolben

- Spitzzange

- Und eine ruhige Hand sowie 2 Stunden Zeit bis alles wieder läuft (ich habe beim ersten Versuch 8 Stunden gebraucht)

Da steht die Eule:

Zuerst kommt die Matte und der Teller ab.
Das sieht dann so aus:

Das schwarze Plastik in der Mitte wird mit 6
Schrauben gehalten, die Schrauben entfernen.

Hier sieht man den schwarzen Plastikrahmen auf
dem der Spieler ruht. Den mit den 7 Schrauben lösen.

Rahmen abnehmen, darunter kommt die Chassis
Aufhängung zum Vorschein.

Die wird mit 4 Schrauben gehalten, einfach die 4
Schrauben abdrehen.

NICHT die Subchassis abheben.

Unter dem Plastik ist eine Steuerplatine. An dieser Platine die
3 Anschlüsse abziehen und auch am Motor die Kontaktleiste
abziehen. Oben an der Ecke sind die Kabel für den Ton (mit
rotem Kreis markiert), den Stecker auch sanft abziehen.

Position der Stecker merken, Verdrehungsgefahr.

Jetzt den Arm von seiner Headshell und dem Gewicht befrei­en. Beides abdrehen und bei Seite legen.

Den Spieler wieder mit der Haube versehen und umdrehen das
man an die Unterseite gelangt.

nd minimiert das

Nun werden die 3 Schrauben abgedreht , siehe die roten
Kreise.

In dem Schraubenloch wo der Schraubendreher drin
steckt ist eine kleine schwarze Kappe drauf. Die vorher
abnehmen. Unter den anderen beiden kappen sind
Justagepunkte und derzeit nicht interessant.

Der Bereich in dem grünen Kreis ist später wichtig.

Jetzt den Arm abheben und die
Bodenplatte wegpacken.

Dreher wieder umdrehen das man die Oberseite sieht. Jetzt die
Haube wieder ab, den Arm aus der Arretierung lösen und Rich­tung Dorn drehen. Dann das Gehäuse nach oben wegziehen,
vorsichtig mit den Kabelsträngen.

Nach der Aktion sollte es so wie auf dem Foto aussehen:

Jetzt sitzt der Arm noch drauf, aber nicht mehr lange.

Den Arm an der Stütze arretieren.

Zusatzinfo:

In Reihe von links an:
Punkt 1—2x Schwarz (Masse)
Punkt 2—Blau
Punkt 3—Weiß
Punkt 4—Rot
Punkt 5—Grün

Wichtig. Nach dem Zusammen­bau wieder so die feinen 6 Adern
anlöten.

Der Ort des Grauens :)

Hier bitte sehr vorsichtig sein, die kleinen feinen Adern des Tonarms (6 Adern, 5 aus dem Arm und eine Ader (Masse) ist mit der Endabschal­tung verbunden) können leicht brechen. Die 6 Adern sind an 5 Punkten befestigt, diese alle ablöten. Das vereinfacht die Arbeit u
Risiko das etwas reisst. Wie schon geschrieben ist der Arm in drei Stufen aufgebaut. Die oberste Stufe ist die Verbindungsplatte mit den 5 Punk­ten und der optische Sensor . Um diese zu entfernen müssen 6 Schrauben entfernt werden.

Nachdem die Schrauben in den roten Kreisen entfernt sind und die Adern abgelötet sind kannst Du die Verbindungsplatte und den Massepunkt
unten abnehmen. Der optische Sensor ist erst abzunehmen wenn die nächste Stufe, die Endabschaltung, gelockert ist.