Renaissance TR59/60 User Manual [fr, en]

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Ferrari 250 Testa Rossa TR59/60

N°11: 0774, 1er LeMans 1960, Gendebien-Frère

Pièces résine:

1 coque #1 Rouge Rosso Corsa 1 chassis #2 aluminium 1 partie ar.-dessous de coque #3 Rouge 1 prise d'air latérale droite #4 Rouge 2 sièges #5 bleu roi 1 tableau de bord #6 Aluminium 1 cloison arrière #7 Aluminium 1 réservoir #8 Aluminium 1 pneu de secours tronqué #9 1 radiateur #10 Aluminium 1 jeu de carbus #11 Aluminium 2 parties tubulaires de chassis #12 Aluminium 2 supports de phares LP G & D #13-14 noir 1 appuie-tête #15 bleu roi 1 rétroviseur #16 rouge 1 bâche à huile #17 Aluminium

White Metal:

2 pots d'échappement (G & D) #18-19 1 bouchon de réservoir #20

Pièces tournées:

2 demi-volants #21 12 trompettes d'admission #22 1 moyeu de volant #23 2 feux arrières #24 3 feux de plaque #25 2 phares #26 2 phares longue portée #27 1 levier de vitesse #28 4 capuchons de roues #29

Divers:

2 roues fil avants #30 2 roues fil arrières #31 2 pneus avants #32 2 pneus arrières #33 2 axes 2mm 2 vis 2.2x6.5 1 vis 2.2x13 2 plexis de phares thermoformés 1 pare-brise thermoformé 1 prise d'air de capot thermoformée 1 morceau de rhodoïd pour saute-vent 1 décal 1 planche de photodécoupe nickelée 1 planche de photodécoupe laiton 1 planche de photodécoupe acier 1 volant photodécoupé 1 jeu de 4 papillons de roues photodécoupés

B1 B2 B3

N°9: 0770, Dnf, Von Trips-Hill

Resin parts:

1 body red Rosso Corsa 1 chassis Silver 1 underside rear part of body red 1 RH air intake red 2 seats medium blue 1 dashboard Silver 1 rear bulkhead Silver 1 fuel tank Silver 1truncated spare wheel Satin black 1 front cooler Silver 1 set of carburetors Silver 2 parts of chassis frame Silver 2 mountings for spotlights Satin black 1 headrest medium blue 1 mirror red 1 oil tank silver

White metal

2 exhauts pipes (RH & LH) 1 fuel cap

Machined parts:

2 half-rims of steering wheel 12 trumpets 1 steering wheel hub 2 rear lights 3 id. lights 2 headlights 2 spotlights 1 gear stick 4 wheels caps

And...

2 front wired wheels 2 rear wired wheels 2 front tyres 2 rear tyres 2 axles 2mm 2 screws 2.2x6.5mm 1 screw 2.2x13mm 2 vacformed headlights covers 1 vacformed windscreen 1 vacformed bonnet scoop 1 acetate sheet for bonnet screen 1 decal 1 sheet of plated p/e parts 1 sheet of brass p/e parts 1 sheet of steel p/e parts 1 p/e steering wheel 1 set of 4 p/e knock-off caps

P1 P2 P3

Photodécoupes: P1(x2)= grilles d'ailes avants / front fenders grilles P2(x2)= grilles d'ailes arrières / rear fenders grilles P3(4x2)= attaches-capot cuir/ bonnet fasteners leather P4(x4)= disques de frein étrier acier/ disc brakes caliper: steel P5= glace de rétroviseur / mirror glass P6= pédale d'accélérateur bois / throttle pedal wooden P7(x2)= pédales d'embrayage et frein / clutch& brake pedals P8= repose-pieds / footrest P9= grille de vitesses / gear grille P10= déflecteur d'admission / trumpets deflector P11= tableau de bord / dashboard P12= plaque de carbus / trumpets plate B1(x2)= charnières de portes / doors hinges B2= fixation pare-moustiques rouge / screen red B3(x2)= lève-vites avants rouge / front quick liftjacks points red B4(G&D)= intérieur de porte noir satiné/(LH&RH) door inner satin

black

B5(x2)= non utilisé ici / no use for this model B6(x2)= garde-boues rouge / mudguards red B7(x2)= lève-vites arrières rouge / rear quick liftjacks points red B8(x2)= non utilisé ici / no use for this model B9= trappe d'aération habitacle rouge / cockpit air intake plate red S1= grille de calandre / front grille S2= support central interne de pare-brise / inside centralscreen frame S3(x2)= supports latéraux de pare-brise / side screen frames S4= contact / switch on S5= interrupteur / switch off S6= essuie-glace / wiper S7= grille d'entrée d'air / scoop grille S8= support extérieur de pare-brise / ouside central screen frame S9(x2+1)= attaches-capots / fasteners S10(x2+1)=embases de poignées / bases for handles S11(x2+1)= poignées de trappes eau-huile / oil-water fillers handles S12(x10+2)= attaches de capote / hood fasteners S13(x10+2)= embases des attaches-capote / bases for hood fasteners

S4 S5

S8 S9 S10 S11

S6 S12 S13

P7 P8

P9 P10

P11

P12

Des problèmes? Des suggestions? N'hésitez pas: Contactez-nous! Any Problem? Suggestion? Please, contact us:

BP108 79 rue Henri Dillies 59155 FACHES THUMESNIL FRANCE Tel: (33) 03 20 53 82 97. Fax(33) 03 20 85 98 37 e-mail: [email protected]

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Avant peinture:

Collez et mastiquez la partie inférieure de l'arrière. Collez la prise d'air latérale, les bavettes B6, la trappe B9 (en position ouverte?), les lève-vites B7/B3.

Perçages:

0.3mm pour les attaches-capot S9, les attaches de capote S12, les fermoirs de trappes S11.

0.6mm pour les feux de plaque, le levier de vitesse.

1.5mm pour le moyeu de volant et les feux arrières. 2mm pour le s puits de vis et les échappements. Notre conseil: Percez également les prises d'air ovales de chaque côté de la calandre, cela aura plus d'effet que de la peinture noire...(Il s'agit des seules ouvertures non débouchantes, pour cause de moulage!)

Before Painting:

Glue the rear part under body, and fill around carefully with putty. Glue side scoop, also mudguards B6, plate B9 (open?) and B7/B3.

Drilling:

0.3mm for fasteners S12, S9, S11.

0.6mm for id. lights, gear stick.

1.5mm for steering wheel hub and rear lights 2mm for screws and exhausts pipes Our advice: Drill also the two front air intakes, result will be better than black painting.. (These are the only non-opened operture, because of moulding, sorry)

1°

B1: Ajoutez un morceau de fil électrique pour la charnière.. Add thin wire as hinge...

#14

Pliez le tableau de bord P11 à l'aide d'une tige de bois, pour conserver un arrondi... Fold P11 dashboard using a rod, to get it round on folding line ..

#11

#17

P11

#21

#23

#28

Côté gauche LH side

Côté droit RH side

#30-31

#32-33

#29

#10

#12

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Vissez le chassis sur la caisse

Screw chassis to body.

#16 P5

Rétro: Utilisez du fin fil électrique pour la tige...

Mirror: use thin electrical wire as a rod...

S12

Couleur cuir Leather color

S11

S13

S10

#18

Vitrages:

Découpez largement les thermoformages, vérifiez leur positionnement et finissez l'ajustage à la lime. Collez à l'aide d'une colle blanche (MicroScale Liqui Tape)

Windows:

Cut "largely" the vacformed parts, verify location then finish to adjust using a needle file. Use a clear glue like MicroScale LiquiTape.

Après avoir posé le décal

#25

After decaling

#24

#25

#24

Trompettes: Limez un flanc d'ouverture, les trompettes sont accolées l'une à l'autre.

Trumpets: using a needle file, make a straight on operture, the trumpets have to be side by side.

#20

#15

#22

Rhodoïd / Acetate

P12

P10

S11

S10

#26

#27

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CONSEILS DE MONTAGE

A tout, il faut un début et une fin; ici, ce sont probablement les moments les plus exaltants. En effet, le simple déballage d’un kit reste toujours un instant fort, celui où l’on découvre, où l’on triture toutes ces pièces appelées à former un ensemble parfait, ou presque... De même, le moment où vous mettrez la touche finale à votre oeuvre sera celui de la satisfaction personelle, bien légitime, d’avoir fait quelque chose... Mais nous n’en sommes pas encore là ! Commençons donc par vérifier ce kit que vous avez entre les mains. Voyez par rapport au plan s’il ne manque aucune pièce ( Errare humanum ouest, comme dirait ma concierge; pauvres fabricants!). En supposant que cela ne soit pas le cas, inspectez minutieusement chaque pièce moulée, et entamez la préparation: Ebavurez toutes les pièces ! Même celles «qui sont cachées», car elles peuvent, par un décalage inopportun, provoquer un mauvais assemblage du kit, qui vous amènerait à retailler dans la masse une fois la voiture peinte, ce qui pourrait amener d’autres désagréments (le coup de fraise ou de lime malheureux, ou la belle tache de cyano, par exemple...) Vérifiez que toutes les pièces s’adaptent entre elles parfaitement, sans trop de jeu, ni trop peu. En cas de besoin, rectifiez ! Attention aux pièces photodécoupées, particulièrement les entourages de vitres ou la calandre s’il y a ,qui doivent rentrer dans les logements prévus à cet effet avec un peu de jeu, à cause de la peinture ! Percez les différents trous nécéssaires à l’aide d’une mini-perceuse ou d’un porte-forets. Bouchez les bulles et comblez les interstices dûs au moulage avec un mastic polyester de carrosserie style Sintofer ( Pub gratuite!), limez et poncez les excédents, vérifiez, et comme c’est souvent le cas, rebouchez les traces restantes. Si celles-ci sont faibles, vous pouvez utilisez alors un mastic monocomposant (style Sintofinition, re-pub gratuite) plus fin et séchant vite. A présent, il est conseillé de passer une première couche d’apprêt. Je ferai maintenant un distinguo entre les personnes utilisant une peinture en bombe façon Duplicolor et ceux pouvant se servir d’une laque carrosserie à l’aérographe. En guise de préambule, je ne peux que conseiller à tous ceux qui le peuvent de peindre à l’aérographe ! Car en effet, le résultat est bien meilleur (plus de brillance), plus efficace et moins onéreux au final. Certes, le matériel coûte plus cher à la base: il faut en plus de l’aérographe, un compresseur, si possible avec cuve et filtre pour éviter des projections d’eau dûe à l’humidité ambiante, un système de hotte aspirante pour les vapeurs nocives et les poussières que ne manquera pas de vous reprocher votre épouse adorée, sans compter l’achat des peintures en elles-même, généralement onéreuses et de plus vendues au kilo, parfois au demi-kilo...Trouvez-vous un carrossier-complaisant-qui-pourra-vous-passer-sesfonds-de-pot ! A l’usage cependant, si vous faites le compte du nombres de bombes utilisées pour votre collection, vous vous apercevrez vite de la différence...C’est ce qu’on peut appeler un investissement... Bref, et pour les utilisateurs de bombes (les autres peuvent passer au paragraphe suivant) : Dégraissez les pièces à peindre à l’eau savonneuse ou au Trichloréthylène; travaillez rapidement avec celui-ci, il attaque vite la résine! ne laissez surtout pas tremper les pièces, vous récupereriez vite une maquette d’une composition de César! Ce dont nous ne sommes responsables en aucune façon...Si, malgré ce dégraissage soigneux, votre apprêt et/ou peinture ne tenait pas, ou faisait des auréoles, ne partez dans un accès de rage pouvant vous amener à des gestes inconsidérés envers ces pauvres pièces, voire à des insultes envers le malheureux fabricant qui n’y peut hélas rien! Il suffit dans ce cas d’utiliser un sèche-cheveux que vous actionnez en même temps que vous passez votre apprêt en très, très fines couches: l’apprêt sèche alors pratiquement au contact de la voiture et emprisonne le silicone responsable de vos malheurs. Ensuite, poncez! Cette pratique (qui l’est fort peu en réalité, puisqu’elle vous oblige à avoir trois mains!!!) n’est bien entendu pas utilisée par les (heureux) possesseurs d’aérographe, qui se contenteront de mélanger à leur peinture un peu de produit anti-silicone qu’ils auront trouvé chez leur fournisseur habituel de peinture... Passez 2 à 3 couches d’apprêt. Celui-ci est primordial car il permet à la fois de détecter les défauts de moulage ou de ponçage ayant échappé à votre oeil de lynx, et de fournir à la peinture un fond lisse et accrochant. Si des défauts apparaissent, poncez, bouchez, poncez à nouveau et repassez une couche d’apprêt; et ainsi de suite jusqu’à ce que l’état de surface du modèle soit parfait. Lorsque le modèle est parfaitement lisse et entièrement recouvert d’apprêt, vous pouvez peindre. Je ne peux à ce niveau vous conseiller de méthode, chacun a la sienne, forgée par sa propre expérience, et dépendant essentiellement de la marque de peinture utilisée... Une chose cependant: Pour obtenir un brillant parfait, il est nécéssaire que lorsque vous finissez de peindre, le modèle ait un aspect brillant et lisse; si vous avez déjà de la «peau d’orange», vous la récuperez après séchage! Laissez sécher le plus longtemps possible, le résultat n’en sera que meilleur. La peinture durcissant convenablement, si vous avez des poussières, vous pourrez alors poncer au plus fin puis passer du polish pour retrouver le brillant initial; sinon, peinture à nouveau. Pour les peintures en deux tons, un minimum d’une semaine de séchage est préférable. Maintenant, vous pouvez passer au montage proprement dit. Suivez les instructions du plan qui est là pour vous guider. Plusieurs colles peuvent être utilisées: Cyanoacrylate, néoprène ou epoxy pour les pièces lourdes ou soumises à des efforts, colle blanche pour les vitrages ou les petites photodécoupes...Voire du vernis, tout peut servir! A vous de trouver le plus juste usage de chaque colle. Pour les décalcomanies, utilisez de l’eau chaude (certains emploient même de l’eau très chaude), une petite éponge ou du papier absorbant, un sèche-cheveux...Et s’il le faut, des produits assouplissants du type Micro-Sol (Encore de la pub!), alcool à brûler, acide acétique, etc...Attention! Tous ces produits ne vont pas forcément bien avec toutes les marques de décalques, faites des essais!!

BUILDING INSTRUCTIONS

Check all parts against drawings and parts list, clean off any casting flash using a modelling knife, needle file and sandpaper. Drill out all location holes (see diameters on drawings). Fill up any resin bubble with a car body repair filler (two components). Test fit anything. Paint parts prior to assembly, using automotive paint for the body. Begin with some fine coats of primer, sandering each of them to obtain a smooth surface before the final paint. In case of silicon problems (the paint doesn’t adhere well): If you use a spray-gun or an airbrush, add an anti-silicon product to your primer and paint (ask your paint dealer). If you use aerosol paints, you need an hair-drier! Use it during primering: the primer need to immediately dry to avoid Silicon’s work. The problem is : You now need three hands!! You can perhaps avoid those desagreements cleaning the parts before primer with soaped water or trichlorethylen (be careful with it, resin can become deformed). Small parts should be brush painted using modelling paint. For lights (red & orange...), use a leaded glass window paint. Assemble the model following instructions, using a contact adhesive, cyanoacrylate, or quick-setting two-part epoxy glue. Some parts like vacformed headlight covers or small p/e parts could be fixed using a sensitive glue like Micro Liqui-Tape, even some wood paste . Decals should be soaked in warm water, then slid into position and pressed down firmly using a soft absorbent cloth. In case of rough areas, your hair-drier could again help you to soft the decal, or you can use softeners.